Облепиха
Краткая характеристика:
Облепиха (Hippophae) — это удивительное растение семейства лоховых, которое предпочитает обитать на берегах рек и озер, раскидывая свои корни по гальке и песку. Интересно, что это растение также встречается в горных районах на высоте до 2100 метров над уровнем моря. Упоминания об облепихе можно найти еще в Древней Греции, где ее использовали в народной медицине для лечения как лошадей, так и людей. Со временем знания о ее целебных свойствах утерялись, но в последние годы интерес к этому растению возродился. Научное название облепихи переводится с греческого как «блеск для лошадей», что связано с тем, что при употреблении ее листвы у коней возникал заметный атласный блеск шерсти. В России облепиху начали культивировать с XIX века, однако сорта, обладающие улучшенными характеристиками, появились лишь в 30-х годах XX века. Восстановление интереса к этому замечательному растению, несомненно, связано с его уникальными питательными свойствами и использованием в различных медицинских и косметических целях.
Описание
Облепиха — это компактное дерево или кустарник, высота которого колеблется от 0,1 до 6 метров и даже больше. У этой культуры довольно поверхностная корневая система, глубина которой составляет около 0,4 метра. Однако корни облепихи значительно разрастаются вширь, поэтому диаметр кроны в 2–2,5 раза меньше, чем размеры корневой структуры. Листья у данного растения узкие и вытянутые, с зелёной в крапину лицевой стороной и золотисто-рыжеватой или белесо-серебристой тыльной стороной, покрытой звездчатыми чешуйками. Цветки у облепихи небольшие и не отличаются декоративностью; они распускаются одновременно с появлением листьев в конце апреля или начале мая.
Облепиха — двудомная культура. У неё короткие колосовидные соцветия состоят из мужских цветков буро-серебристого цвета, которые находятся в основании молодых побегов, а в пазухах чешуек можно увидеть 1–2 женских цветка бледно-желтого оттенка. Плоды представлены ложными вытянутыми или шарообразными костянками с орешком внутри и разросшимся цветоложе, окрашенным в бледно-красный или оранжевый цвет. Период созревания плодов составляет от 90 до 100 дней, и веточки буквально облеплены ягодами, что стало причиной названия этого растения в России.
Плоды облепихи активно используют для приготовления сока, варенья и масла, обладающего множеством полезных свойств. Это растение отличается высокой морозоустойчивостью — оно выдерживает до минус 50 градусов, а корневая система может выдержать понижение температуры до минус 20 градусов. Тем не менее, зимние оттепели могут быть опасными, так как в не промерзшем грунте корни могут начать гнить.
Чтобы получить хороший урожай, необходимо иметь как минимум один мужской и несколько женских экземпляров. Обычно плоды образуются только на женских растениях, для опыления 3–5 женских кустов достаточно одного мужского. Различить мужские и женские растения можно по размеру почек: у женских они меньшие и их меньше. Облепиха начинает плодоносить через 4–6 лет после посадки.
В последние годы облепиха набирает популярность среди садоводов. Хотя эта культура пока не сравнима с такими любимцами, как малина, крыжовник или клубника, её можно встретить в садах гораздо чаще, чем, например, землянику или чернику. Ягоды облепихи вкусные и обладающие высокой пищевой ценностью. Особое внимание стоит уделить облепихе крушиновидной, которая распространена по всей Европе и активно культивируется в России.
Уход
Уход за облепихой
Уход за облепихой весной
Уход за облепихой не требует особых усилий, но важно учитывать некоторые аспекты. В конце марта, когда погода становится теплее, необходимо провести санитарную обрезку куста, удалив все засохшие, больные и поврежденные ветви. В апреле важно рыхлить почву в области корней и между рядами для обеспечения доступа воздуха к корням.
В мае, особенно если зима была малоснежной, следует полить растение. Если же снежный покров был достаточным и весной шли дожди, полив можно будет отложить. При спокойной погоде во время цветения необходимо дополнительно провести опыление, используя ветви с мужских кустов, которые аккуратно трясут над женскими растениями.
Уход за облепихой летом
Летний период характеризуется активным ростом плодов и побегов. В это время особенно важно следить за уровнем влаги в почве, предотвращая как пересыхание, так и избыточное увлажнение. Переувлажнение может негативно сказаться на корнях, затрудняя их дыхание. Оптимально, если после полива почва в области корней будет рыхлиться для лучшего воздухообмена. Не забывайте о прополке и удалении корневой поросли, а также внимательно проверяйте растения на наличие болезней.
Сбор урожая начинается в августе или сентябре, когда ягоды достигают зрелости. Если ветви перегружены плодами, их нужно подпереть, чтобы избежать поломок.
Уход за облепихой осенью
После сбора урожая следует провести санитарную обрезку, а омолаживающие процедуры выполнять поочередно, обрабатывая только один куст в год. Если осень выдалась сухой, не забудьте хорошо полить растение. Осенью также важно внести удобрения, включая органику и фосфорные добавки, на глубину примерно 10 см при перекопке.
Обработка облепихи
Опытные садоводы знают, что профилактика всегда лучше, чем лечение. Весной участок нужно очистить от прошлогодней листвы, а сами растения — от остатков ягод и цветков. Поврежденные участки обрабатываются раствором медного купороса (3%). Для защиты коры рекомендуется белить штамбы и скелетные ветви известью. Обрабатывать куст раствором бордоской смеси (1%) или мочевины (7%) следует дважды за сезон — весной и осенью. В случае появления вредителей можно использовать раствор древесной золы с частотой раз в неделю.
Полив облепихи
Полив следует производить по мере необходимости, обеспечивая глубокое увлажнение корнеобитаемого слоя. Для молодых растений потребуется от 30 до 40 литров воды, для взрослых — от 60 до 80 литров. Ближе к концу лета объем воды можно увеличить на 50%. Важно также провести влагозарядковый полив перед зимой для повышения морозостойкости. После полива обязательно рыхлите почву, поскольку корни облепихи требуют хорошей аэрации.
Для сокращения количества прополок и рыхлений рекомендуется мульчирование приствольного круга перегноем или компостом из листвы.
Подкормка облепихи
Подкормку начинают с третьего года роста. Взрослая облепиха может самостоятельно обеспечивать себя азотом, поэтому нужно акцентировать внимание на фосфорных и калийных удобрениях. Для молодых растений весной требуется внести аммиачную селитру (20 г на 1 м²), а затем покрыть слоем грунта.
В период цветения можно сделать внекорневую подкормку раствором Эффектона или жидкого гумата калия. Повторяйте подкормку через 20 дней. Важно во время формирования завязей использовать питательные смеси, состоящие из гранулированного суперфосфата, сернокислого калия и микроудобрений, чтобы обеспечить гармоничный рост.
Осенью, в процессе перекопки, необходимо внести древесную золу, суперфосфат и калийную соль в соответствии с потребностями почвы.
Обрезка облепихи
Обрезку можно проводить весной, летом или осенью. Чаще всего ее делают ранней весной, пока растение еще не вышло из состояния покоя. Осенью рекомендуется санитарная обрезка для удаления старых и поврежденных веток.
Обрезка весной
Весной удаляют все засохшие и больные ветви. Для формирования молодых растений выбирайте, хотите ли вы вырастить куст или дерево. При формировании кустарника саженец обрезают на высоту 10–20 см, способствуя росту новых побегов. При формировании деревьев оставляют 2–4 скелетные ветви, а молодые растения могут потребовать укорочения, если на них отсутствуют разветвления.
Обрезка осенью
Глубокой осенью, когда облепиха входит в состояние покоя, важно провести санитарную обрезку, удалив все старые, поврежденные и неправильно растущие ветви. Используйте только острые и продезинфицированные инструменты, чтобы минимизировать повреждения растения во время процедуры.
Вредители и Болезни
Болезни облепихи
Несмотря на мнение, что облепиха устойчива к болезням, с ростом ее популярности стало очевидно, что это растение может страдать от различных вирусных, грибковых и бактериальных инфекций. Рассмотрим основные болезни, которые поражают облепиху.
Эндомикоз
Эндомикоз — это грибковая инфекция, проявляющаяся в августе. При этом заболевании ягоды становятся мягкими, дряблыми и покрываются серой слизью, исчезающей за ненадобностью. С течением времени плоды разрываются, и слизь распространяется на соседние ягоды, вызывая их заражение. Дождливая погода и роса способствуют быстрому развитию эндомикоза. Для борьбы с этой болезнью необходимо дважды обработать куст хлорокисью меди или бордоской смесью (1%): в момент цветения и в середине июля.
Черный рак
Если на крупных ветках появляются темные круглые пятна, это может свидетельствовать о черном раке. Пораженная кора темнеет, трескается и отпадает, а древесина становится влажной и темной. Часто инфекция проникает через повреждения после обрезки или обморожений. Для лечения требуется удалить больные участки и обработать оставшиеся раны медным купоросом и смесью коровяка с глиной.
Черная ножка
Эта болезнь, вызванная почвенными грибами, чаще всего поражает молодые сеянцы. Симптомы включают истончение побегов у основания. Профилактика включает использование чистого песка для рассады и регулярный полив с раствором марганцевого калия. При первых признаках заболевания необходимо обрабатывать растения каждый день.
Стегмина (парша)
Стегмина поражает молодые листья, стебли и ягоды. На плодах появляются черные круглые пятна, которые со временем увеличиваются и приводят к усыханию. Листья и стебли также покрываются черными язвами. Для профилактики проводите осеннюю санитарную обрезку и обрабатывайте растительность бордоской смесью (1%) за три недели до сбора плодов.
Серая и бурая гнили
Эти гнили развиваются в дождливую погоду в июле. Бурая гниль вызывает появление темных пятен на плодах, тогда как серая приводит к сморщиванию ягод. Пораженные растения лучше вырезать и сжигать. Правильный полив, подкормка и рыхление почвы помогут предотвратить эти заболевания.
Также облепиха подвержена фузариозу, вертициллезу, альтернариозу, фомозу, махровости, кольцевому некрозу ветвей и коринеумовому некрозу. Соблюдение агротехнических рекомендаций поможет сохранить здоровье растений.
Вредители облепихи
Рассмотрим вредителей, которые могут угрожать облепихе.
Облепиховая моль
Гусеницы этого вредителя проникают в почки и разъедают их изнутри. Чтобы справиться с ними, необходимо опрыскать куст раствором Карбофоса во время набухания почек.
Облепиховая муха
Облепиховая муха наносит серьезный вред, питаючись мякотью плодов. Личинки проникают внутрь ягод, из-за чего они сморщиваются, темнеют и опадают. В середине июля необходимо обработать растение раствором Хлорофоса.
Облепиховая тля
Облепиховая тля высасывает сок из молодых побегов и листьев, приводя к их скручиванию и преждевременному опаданию. Для небольшой колонии можно использовать настой луковой шелухи или чеснока. При сильном заражении необходимо обработать куст инсектицидом, например, раствором Карбофоса (10%).
Облепиховый галловый клещ
Этот мелкий вредитель также сосет сок из молодых листьев, деформируя их и приводя к отмиранию. Борьба с галловым клещом проводится теми же средствами, что и с тлей.
Следуя рекомендациям по агрономии, вы сможете избежать проблем с болезнями и вредителями, сохраняя вашу облепиху крепкой и здоровой.
Выращивание, размножение
Посадка облепихи в открытую почву
Оптимальное время для посадки
Лучший период для высадки облепихи — это ранняя весна, до начала распускания почек. Осенний посев может оказаться неудачным, так как растение не успевает адаптироваться к новым условиям. Выбирайте для посадки солнечное место на краю садового участка, где можно разместить 3–4 женских и 1 мужское растения. Помните, что облепиха не переносит глинистую и кислую почву; оптимальный уровень pH должен находиться в диапазоне от 6,5 до 7,0. Если ваша земля слишком кислая, добавьте известь (250–400 г на квадратный метр) для раскисления, этого хватит на 8–10 лет. Также важно, чтобы грунтовые воды не находились ближе 200 см к поверхности.
Подготовка и посадка весной
Для посадки подходят одно- или двухлетние саженцы. Перед высадкой корни рекомендуется обмакнуть в глиняную болтушку. Если корневая система высохла, замочите ее на 1-2 дня в воде.
Осенью подготовьте участок, перекопав его на глубину штыка лопаты. Добавьте 200 г суперфосфата, 20 г сульфата калия и 4–5 ведер перегноя на квадратный метр. Выройте ямку размером 0,65х0,65х0,65 м и установите в центре кол, высотой 100–120 см. Наполните яму питательной почвой, поместив саженец так, чтобы корневая шейка оказалась не глубже 30 мм от поверхности. После посадки полейте растение 20–30 литрами воды и замульчируйте почву, выровняв ее с уровнем грунта. В течение первых 30 дней обеспечьте ежедневный полив для лучшего приживания.
Осенняя посадка
Хотя осенняя посадка не рекомендуется, если это необходимо, сделайте это до октября. Убедитесь, что саженец достаточно сильный (наличие трех мощных корней, высота 35–50 см и прочие характеристики). Подготовка ямы аналогична весеннему способу. На дно поместите колышек и засыпьте почвой, смешанной с удобрениями.
Размножение облепихи
Существует несколько методов размножения облепихи: семенами, черенками, отводками, делением куста и прививкой.
Выращивание из семян
Для получения сортового саженца лучше использовать вегетативные методы. Семена остаются всхожими до двух лет. Перед посевом их следует стратифицировать в холодильнике около 6 недель. Высадку проводите в конце апреля, заглубляя семена не слишком глубоко. Накройте емкость стеклом и поставьте в теплое место. Первые всходы появятся через 7–15 дней.
Размножение черенками
Можно использовать одревесневшие и зеленые черенки. Заготавливайте одревесневшие черенки осенью или весной, выбирая двухлетние приросты толщиной не меньше 6 мм и длиной 15–20 см. Храните их в холоде, а перед посадкой замочите в воде на 3 дня. Высаживайте под наклоном с 2-3 почками над землей.
Зеленые черенки укореняются сложнее, потребуется создать специальные условия: рыхлая земля, колебания влажности и стимуляторы роста.
Размножение отводками
Для этого выберите гибкую ветвь, закрепите ее в канавке и засыпьте землей. Обеспечьте регулярный полив, и весной отводок можно отделить и пересадить.
Размножение порослью
Этот метод подходит лишь для корнесобственных растений. Выбирайте отростки на расстоянии не менее 150 см от материнского куста, ухаживайте за ними до весны, а затем пересаживайте.
Деление куста
Выкопайте куст и разделите его на части, каждая из которых должна иметь корни и стебли. Обработайте срезы древесным углем и высаживайте части в подготовленные ямы.
Прививка
Этот способ наиболее сложен и требует аккуратности. Прививайте черенки на двухлетний подвой, оставляя один сильный побег. Прививка осуществляется в конце апреля — начале мая, что даст возможность получить сортовые растения на жизнестойком подвое.